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2006-12-31 Sun 21:27
錫杖で本格的冬壁モードに入ったＳおじさん。
「年末年始は唐幕の畠山にいきませんか」 Ｓおじさんのお誘いは殺し文句でもある。 「えぇっ？！唐幕自体行ったこと無いし、冬壁経験なんてゼロに等しいし、 畠山って・・・・エライ難しいじゃないか！」 で、でも・・・・行ってみたい、うひっ。 「この２人がいればどうにかなる」いつもの甘い考えで、またもや同行させてもらうことにした。 ということで2006-7の年末年始は、ＧＷ同様身分不相応！なエリアに足を踏み入れて しまいました  2006/12/30〜2007/1/2 mem:Ｓおじさん・shimo 大寒気のため日程を１日ずらした。雪はかなり積もったんだろうか？ 急遽購入したワカンの出番か？（またもやブッつけ本番） 夕方都内を出て、その日は新たな快適ビバ地を開拓。 12/31 葛温泉−七倉−高瀬ダム−唐沢岳幕岩畠山ルート（２Ｐ目までfix) 車を葛温泉に停め、車道とトンネルを延々高瀬ダムまで歩く。 積雪はほんの僅か、気温も高め。あの寒気は何だったんだ？？？ ダムまで来ると、ようやく唐沢岳幕岩が見えてきた。すげー壁だ… 何しろ初唐幕である。夏に登ったことすらないのに、いきなり畠山ルートなんていいんだろうか。 いいわけねーよ  無理だよ！、と自分で参加表明しておきながら、日が近くなるにつれて何度も思った。 写真でしか見たことのなかった壁を実際に見て、更にビビる。 河原沿いで積雪が膝下くらいになった。雪が重たい・・・春の雪みたいだ。 ここから慣れない雪歩きで案の定フラフラしながらのアプローチになり、 足が沈む⇒這い上がるのに疲れる⇒またフラつく⇒転ぶ、を繰り返す。 早くもひとり全身ズブ濡れ＆雪まみれ。 最初の核心は、アルミ梯子のかかった堰堤。 梯子までの５ｍは堰堤の壁沿いに細い丸太が２本。 しかもビミョーに水に沈んでる  これもきっと誰かが運んで渡してくれたに違いない。 滑ってドボン！だけは絶対やってはいけない。登攀前に靴が濡れたらお終い。 かなり緊張しながらしなる丸太を渡り、梯子を登った。 続く核心は、なんと言っても金時の滝（の巻き道）。急登なので、ここからバイルを出してダブルアックス。 <金時の滝>  <巻き道（これは帰りに撮った写真であります）>  ここまでで体力の半分を使い、巻きで全てを使い果たした  恐るべし金時（の巻き道）。 アイゼンとハーネスを着けなかったことを後悔するも、時既に遅し。 最後の５ｍ程がどうやっても上がれない。 FIXを掴む腕力も既に無く、下げてくれたユマールにしがみついても 登れない。最後はザックを引っ張り上げてもらって、ようやく上に抜けた。 もうヨレヨレヨレヨレ・・・ 以後ワシ滝の登りも３歩登ってひと休みの状態。 あまりにブザマ  Ｂ沢に入って最後の難関。２人が作ってくれたステップを崩しまくって抜け、 予定を大幅に狂わせて昼頃に本日のお宿「神奈川の宿」に到着。 岩小舎は４畳程の広さ、頭をぶつけそうな高さではあるものの快適！ <ツェルトを張って我が家の完成>  目の前は今回のターゲット・畠山ルートの取り付きで、 唐幕の壁がド・ド・ドーーーーーンと立ちはだかる。 すごい迫力に、口がポカーンと開いたまま。  <下部の大ハング。広島や京都、山嶺第一などの名だたるルートがひしめく>  <ルートを見つめるＳおじさん。戦闘モードに入りました>  準備して１・２ピッチ目のFIXにとりかかる。 予想とは裏腹に、壁全体にびっちりと雪が貼りついていた。 嬉しい誤算は、１ピッチ目のスラブが雪壁になっていたことらしい。 雪が無いとかなり悪いスラブだと聞いていたので、ちょっとホっとした。 １ピッチ目はダブルアックスでワシワシ登る。 <１Ｐ目途中から振り返ると我が家からのトレース>  潅木でピッチを切り、２Ｐ目は岩を右へ回り込んで人工のピッチへ。 ところが、雪でピンは埋まっていた。 雪だか氷だか草付きだかわからん壁を、バイル滅多打ちして登った。 まるでモグラ叩きしているようだよ。 ランニングとらず（とれない）に登るＳおじさんは凄いの一言。 <２Ｐ目出だし>  <ここからモグラ叩き開始>  ２Ｐ目を下部ハング帯の左端で切ってFIX、そして懸垂で降りる。 天気は始終良く気温も高かった。グローブは替えてもすぐにビショ濡れになり、 予定が狂った。こんなはずではなかったぞ？？ <Ｂ沢を詰めると左方ルンゼへと続く>  <北葛岳とかかな？>  岩小舎に戻り、明日の健闘を誓って宴会。 気温は夜も大して下がらず、ツェルトでも快適（暑いくらい）。 さぁ、明日はいよいよ・・・緊張よりも疲れのお陰で爆睡。 |
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2006-12-24 Sun 23:14
この日は南沢大滝へ。
果たしてどれくれい凍っているのだろうか・・・ 小滝との分岐から、ゼェゼェしながら登り詰めると大滝の全容が見えてきました。 これまたちっちぇー。登れる状態なんでせうか？？？ ３回目の南沢大滝、今までは左右にドドンと広がった大滝しか見たことがありません。  Ｓおじさん、登れるかどうか、とりあえず行ってみますとのこと。 細いツララの集合だと、アックスやアイゼンを打ち込むと崩れちゃう らしいし、最悪滝ごと崩壊！ってことになったら大変。 初心者にはそこらへんの判断がわからない。 ガッツリ凍った滝か、誰かが登った後にしか登ったことが無いので、 こういう状況で自分がトップだったら・・・と思うと怖い。 フォローしながらでも普段から判断力養わないと。 <いよいよバーチカル部分に突入>  Ｓおじさん、バーチカル部分を気合入れながら無事登りきった。 見ている方も緊張、抜けた時はホっとした。 やっぱすごい。。。 <ここから真ん中より左にラインをとっていた>  過去、この取り付きで待っていると底冷えが激しく、 じっと立っていられなかったが、今回はジンジンと冷えてくるものの 明らかに楽チンである。 やはり今冬は暖かい・・・これじゃ西上州方面はかなり先に なるのかな。 <北アや中央の山が綺麗に見えた！>  ＳおじさんにＴrを張って貰った後は、総勢１０名が交代で ワイワイと時に野次いれながら登った。 貸切なので他の人に気兼ねなく出来たのが良かった良かった  さて、張り切って登ってみるとやはりバーチカルはキツイ！ 下段のナメは気持ちよ〜く、アックスとアイゼンの感触を確かめながら 登り、中段は部分的に被ってくるけど氷がしっかりしてるので これまた気持ちいい。ここまでは腕力セーブを心がけ、 呼吸を整えながらを意識してみた。 で、最上段。真下から見上げると、やっぱ立ってる・・・ 深呼吸して中央より左寄りのラインをとった。 出だしの数手は、穴にアックスをひっかけながら。 打ち込まないと腕力使わずに済むので楽。 足は・・・あまりよく刺さってない気がする。 真ん中あたりで腕が張り始め、何度か腕を休ませたりしないと 次が出せなくなってきた。 一定の間隔で休みを入れるようにしてリズムを作り、 フィフィを使わずに何とか上まで抜けられた！ ちょっと嬉しいなぁ。 ただＴrの安心感の下、ってのが大きいんですけどね。 リードでスクリュー入れながら、リズム作ったり体振ったりは やっぱり難しい。今季中に南沢大滝がリード出来たら と思ってるけど、果たして？ 最上段はツララの集合体みたいな感じで、脆かった。 この日久しぶりにアイスをやった丸さんの登りを見て思った。 丸さんの装備は、カジタのスペシャリスト�兇鵬Ｄ泪▲ぅ璽鵝� 最新ギアをお世話になっているこちらとは、雲泥の差だと思う。 でも丸さんの登りは、安定してるの何の！ 週に２回はジムに通い、コンスタントにイレブンは登っているし、 今までのウン十年の山暦だからこそなせる技！ スルスルと登り抜けていった。ちょっと感動しちゃった・・・ フリーは大事ですね。いかん、全くやってないよ。   14：00頃撤収して下山。鹿の湯であったまって、ほうとう食って帰京。 渋滞も無くて、サクっと21：00に家に着いた。 宴会付でワイワイ大勢でのアイスクライミング、楽しかった〜。 皆さんお疲れさまでした！ |
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2006-12-23 Sat 22:12
2006-7Ｓおじさんの男塾アイス編開講！
去年とうって変わって暖冬の気配ムンムン。 待たされ続け、ようやく 『今季初アイスクライミングin南沢大滝・小滝、でもメインは赤岳山荘で大宴会だぜぃ？！ ＆カリックさんmy gearデビュー＆フクちゃんアイスデビュー』の巻。 12/23（sat) 小淵沢道の駅で大爆睡の仮眠後、全身からヤル気オーラ炸裂の カリックさん・フクちゃんと合流、一路南沢大滝・小滝へ。 今回特別ゲストでブッシュから麗しの２名も参加です。 明らかに去年より積雪が少なく、美濃戸から先つづら折りの急登を 過ぎた頃から雪山らしくなる。 南沢小滝に到着すると・・・・・・ ち、小さい。。。 中央から左は下まで届いておらず、幅が半分くらい？ 昨年の事故の時お世話になった、カルパッチョのお２人が いました。あの時は本当にありがとうございました ご挨拶して準備、Ｓおじさん氷を目の前にしていても立っても いられないご様子で、 「ビレイお願いしますよ」 「はいはい、ちょっと待ってください」（モソモソと準備） ん？ガシガシ音がする？ oh！まだ確保してないのに登り始めてる  ＳおじさんにTrを張ってもらい、交代でワイワイと登る。 怖いけど、久しぶりのアイスは楽しい！ 錫杖でボロボロになったNaja男君をバシバシ叩き込む。 （本来ひっかけ系のアックスらしいのだが） <カリックさん(左）my gearデビュー戦はどうでしたか？>  <アイス初体験のフクちゃん>  <新型Najaを買ってヤル気充分ブッシュのＫさん>  <とにかく本数こなすお二人>  15:00頃撤収し、赤岳山荘へ戻る。後発隊は３時過ぎに着いて、 既に飲んだくれてた  山荘には久しぶりにお見かけした『本官』さんもいて、 夜はクリスマス宴会。明日は南沢大滝へ・・・続く。 |
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2006-12-17 Sun 19:27
錫杖岳左方カンテ２日目はam3:30起床（もちろんビリ起き）、5：00岩小舎出発。
小雪がチラつく。 １〜３ピッチ目は前日張ったFIXをユマーリング。 慌てて買ったユマール、練習したのは３年程前の１度きり。 （舐めとんのかっ と怒られても仕方ない…）今回はロープを４本持って行き、１Ｐ目と２〜３Ｐ目を繋いで各２本 張ったので、同時に２名が登ることが出来る。 なのに、やっぱり時間かかっちゃった。 ユマーリングの動作は割とスムーズに出来たと思う。 だけど力を使い過ぎ、ちっとも体力温存になってない。 結局３Ｐ目でヨレヨレになり、前日力尽きたところで大休止。 終了点に着いたのは8：30であった。かなり足を引っ張った・・・ （２〜３Ｐ目を繋いだけど、ルート通りにラインをとったので右壁は 直登していません。直登だったらもっと時間くっただろうな） <４Ｐ目のチムニー>  いよいよ４Ｐ目のチムニーへ。この頃には気温も下がり、雪も かなり降ってきた。 Ｓおじさんがチムニーに突っ込む。確実に高度を上げていくのを見ても、 大変さが伝わってこない。夏にリードした時、 「冬は辛いだろうなぁ、このピッチ」と思ったのは覚えていた。 登ってみると案の定、 ありえねぇ〜っ sumireちゃんの名言に「まるでサーカスよっ  」ってのがあったけど、「まるでシンクロよっ 」の状態に陥る。人間チョックストーンになりそうでした  上からはスノーシャワーがバンバン落ちてくるし、 チムニーの抜け口はホールドもスタンスも無い（と自分には思えた）。 おまけにＡ０したくてもピンも無い（泣） 狭いチムニーでは脇に携帯したアックスも取り出せず、かなり難儀 いたしました。 <５Ｐ目出だし>  次はフェースの人工。天気が更に悪くなり、寒い。 汗が冷えて手先もビリビリしてきた・・・ ピンが遠めのところは、shimoがお助けでスリングを垂らしてくれたので 比較的楽に登れた。感謝であります。。。 スラブから右へフリーで乗り移るところが怖かったのと、 その後、大テラスまでも気が抜けなかった。 <核心ピッチ出だし>  大テラスで栄養補給して、核心の７Ｐ目へ。 ところが中盤左壁に移るところで行き詰まりました。 クラックの中でギア（大きめのカム）が無いとのことで、ここで敗退決定。 時間は13：00頃でした。 ここまで来れただけで、お腹一杯の我は悔いナシです！ <この先で敗退>  <幻想的で見とれてしまった>  さっさと懸垂、岩小舎に15：00頃戻りラーメンで暖まった後下山。 駐車場には17：00頃着いた。（帰りの渡渉はマジ緊張） さて、越沢アイゼントレ祭りの成果は・・・満足のいくものではなかった。 でもやっていなかったら、もっと悲惨だったとも思う。 家に帰り丸まった刃のアイゼン見ながら、 満足いかなかった⇒もうちょっと上手くなれるってことだと 前向き（お気楽）に思うことにしました。 Ｓおじさん＆shimoお疲れさまでした＆毎度のことながら本当にありがとう！！また次もよろしくです。 【今後の要検討事項】 ・グローブ（色々試してみるものの、まだコレだ！ってのが見つからない） ・アックスやアブミの携帯（取り出しが上手くいかない＆足に引っかかる） ・汗対策（ド汗っかきなので、アンダーと中間着改善かなぁ） |
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2006-12-16 Sat 22:55
アイゼン祭りの集大成で、錫杖岳左方カンテへ。
「冬壁」と呼ばれるルートは初めてであり、 出発前から緊張しつつも頼もしい２名が一緒なので、楽しみの方が大  果たして祭りの成果は・・・ 日程：12/16-17 mem:Ｓおじさんとshimo 前夜は新穂高温泉BTの待合室で仮眠。床暖房付で超快適。 翌朝6：00に起きて準備、槍見を7：30に出発。 <快晴！この景色見れただけでもいい…と思った>  電話ボックスから登山道へ。 ５分も経たずに２人から脱落、長い一人旅が始まる。 それにしても荷物が重い・・・ （勿論共装のギア・テントは持って頂いております） 「山」は９月の幽ノ沢以来、テント泊に至っては８月の錫杖以来。 やっぱりゲレンデばかりはマズイ。普段から「山」やらないと。。。 渡渉地点まで積雪無し、渡渉後に時折膝下くらいの雪。 9：30過ぎにクリヤ谷岩小屋着、岩小屋前の谷は雪で埋まってます。 この日はまるで３月のような陽気で、汗だく <おぉ！錫杖岳の前衛壁！>  登攀準備し、取り付きへの急登でまたもや汗だくだく。 膝上くらいの積雪だけど、トレースがあるので楽でした。 <振り向けば北アの山並みが…>  左方カンテ取り付きでは先行Ｐが登っていた。 ギアを付けて、11：30いざ開始。よろしくお願いしまっす！  １Ｐ目、出だしのチムニーから「？？？」、抜けても何だか悪いんですけど。 初っ端からこんな状態で大丈夫か？と不安になる。 <１Ｐ目終了点から見上げる２Ｐ目>  <２Ｐ目もこれまた厳しかった>  ２Ｐ目、夏に登った時印象の薄かったこのピッチも、 冬はまるで別であった。違う・・・あまりにも夏と違う！ 頭の中では理解していたつもりだが、甘かったことを再認識。 「夏の記憶は参考にならん」 （記憶がすぐ無くなっちゃう○ッキーさんは別ね  ）アブミ使って抜けるが、冬装備でのアブミは辛い。 慣れてないだけに腕力を吸い取られた。 しかも右壁からは水が元気良く流れ、ズブ濡れ・・・ <２Ｐ目終了点で>  <２Ｐ目終了点直下。雪慣れしていない自分には、不安定に乗った 新雪が怖かった>  <３Ｐ目開始>  ビレイ点で暫しの待ちの後、３Ｐ目開始。 Ｓおじさんの登りは早い。淡々且つ確実に登っていく。 さて自分の番。人工からフリーへ移るところで力尽きた。 あ、上がれまへん ・・・左上のガバにしか目に入らず、何度かスタンス変えたりしたものの上がれない。 右のホールドに目標を変え、全身の力振り絞って這い上がり、 その後もバランス悪い体勢でようやく終了点へ辿り着く。 かなり時間くっちゃいました。 <先行Ｐは４Ｐ目へ>  我々は今日はここまで。FIXを張ってそそくさと下降。 夜になっても冷え込みは大したことが無く、外で手袋無しで宴会が出来るほど！ キムチ鍋で爆笑しながら楽しい時間を過ごせました。 やっぱ山の中での宴会は最高。（酒飲めねぇけど） ipodのスピーカーから流れるSarah Brightman聞きながら就寝。 夜の間も暑かった・・・冬じゃねぇな、こりゃ。 |
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2006-12-10 Sun 23:33
いつまで祭り？？？
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2006-12-04 Mon 23:12
「越沢でアイゼン」これは立派なクライミングの
ジャンルとして認知すべきだ！ |
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2006-12-01 Fri 22:40
今年３度目のThe Thrill。
今回はゲスト盛りだくさんのパーティだった・・・うひっ。 "GREAT ADVENTURE 2” 2006-12-01(Fri) at Shibuya O-EAST Start 7:30pm  |
